Не приехали бы мы зимой в эти края и не мерзли бы на пронзительном ветру, делая снимки замерзшими пальцами, если бы 6 миллионов лет назад не началось движение плит плато Колорадо, изменяя ландшафт до неузнаваемости. И не приезжали бы круглый год тысячами в эти края мексиканцы, китайцы и японцы, не занимали бы очередь на маленьком обзорном пятачке и не расталкивали бы друг друга селфи-палками. Почему стоит приехать сюда именно зимой? – Возможность остаться наедине с природой и не поймать в кадр радостного китайца возрастает: народу гораздо меньше.
Мы ехали в сторону Большого каньона через Седону, о которой вычитали в путеводителе LP. Путеводитель предлагал не пропускать это особое место. Седона — городок в штате Аризона, который известен своими «энергетическими воронками» (vortex), попадающимися очевидцам среди красных скал города. Как следствие этих странных явлений, в город стали стекаться всевозможные маги и «хиллеры», да и просто желающие поискать эти «вортексы». Это придало городу особую хипповую атмосферу: Седона пестрела объявлениями от потомственного Джо, таинственной Сары и провидицы Джессики, которые обещали «открыть чакры», помочь обрести «mojo» и продать несколько магических кристаллов, заряженных энергией Седоны. В товарных лавках попадались лохматые тети с такими кристаллами на шеях. Они легко завязывали разговоры, думая, что наш акцент как минимум «from Texas», а как максимум — польский. Сами тети приехали на пару недель посмотреть Седону, но, словив «что-то такое необычное», уже не уезжали из города никогда.
Повеселившись от души над обещанной в Lonely Planet возможностью обрести в Седоне «mojo», мы изучили путеводитель на предмет реальных священных мест и задались целью посетить в оставшееся время буддийскую Ступу (Amitabha stupa). К месту мы подъехали уже после волшебного морозного заката и даже встретили американца, который совершал кору около ступы. Настоящий американский буддист, настоящая ступа на фоне аризонских красных скал, снега и звездного неба! После многочисленных поездок по священным местам Азии — это сюрреалистичное зрелище.
Мы двигались к Гранд-Каньону под обалденное радио, встроенное в прокатную машину. На разных волнах звучала американская музыка: от джаза до рока. Кстати, подтаявшие днем ранее и подмерзшие за ночь американские дороги – настоящий каток. Шины никто не шипует, а дороги никто не посыпает реагентами, новости пестрят информацией о внезапных метелях и битых тачках.
Большинство туристов приезжает взглянуть на Большой каньон мельком и сделать пару эффектных фотографий. Но этого недостаточно! Гранд-Каньон – это огромный национальный парк, открытый для посещения круглый год с южной его точки и большую часть года с северной. Громадная трехмерная картина с красной марсианской почвой и зональным распределением климата. Cо всеми его тектоническими разломами, пещерами, оставленными индейцами, эндемическими животными и живописной рекой Колорадо представляет собой одну из главных достопримечательностей Соединенных Штатов.
Попасть в парк очень просто: 25 долларов стоит пермит на неделю (включая машину), 12 долларов — билет для пешехода. Самый популярный маршрут, «по-быстренькому», проделывает большинство туристов: заезжают внутрь парка, оставляют машину на стоянке и идут к первой смотровой площадке, которая находится в пешей доступности.
Есть и платные смотровые площадки: за отдельные деньги получаешь особые ощущения от стеклянного прозрачного пола. Пешие туристы могут при желании сесть на автобус, который курсирует по национальному парку. Кто-то берет карту и объезжает парк самостоятельно, выискивая в придорожном лесу чернохвостых оленей, белок и хищных птиц. Особо удачливые встречают на пути стада бизонов.
Для везунчиков с ограниченным временем и солидным бюджетом предусмотрены самолетные и вертолетные прогулки над каньоном. Прогулка из аэропорта Тусаяна (Аризона) стоит около 200 долларов, из Лас-Вегаса уже 500.
Наиболее подготовленные путешественники идут в каньон с ночевкой. Необходимо взять удобную обувь, забронировать заранее жилье. Можно выбрать себе свой маршрут, например, по South Kaibab trail, переночевать в шелтере (туристическом «приюте», в очередь на места надо вставать заранее на сайте) или своей палатке, и затем совершить пятичасовое восхождение на следующий день с другой стороны каньона. На такой поход у нас не было ни времени, ни забронированного жилья. К тому же, в январе ступеньки тропы покрыты снегом и льдом, в кроссовках и без трекинговых палок спуск достаточно опасен. Для особо ответственных в любом магазине спортивного инвентаря продаются разноразмерные насадки-цепи на обувь.
Без специальной экипировки оптимальным вариантом была двухчасовая прогулка к обзорной площадке Cedar Ridge. Мимо пробегали отчаянные японцы с рюкзаками и пенками, которые пытались успеть до заката добежать в долину и переночевать там. В обратную сторону трусили мулы с ленивыми туристами на спинах и более спортивная и приветливая публика с трекинговыми палками.
На Cedar Ridge невероятно. Гул туристов с семьями уже недоступен. Ты стоишь на маленьком пятачке, а со всех сторон тебя окружает громадный каньон. Что внизу, по-прежнему не видно, но страшно хочется спускаться дальше по тропе и достигнуть дна каньона. Вместо этого мы полезли на доступные, но опасные выступы, чтобы сделать парочку рискованных снимков. Вообще, у всех этих обрывов штата Аризона теряешь голову и лезешь поближе к краю рассмотреть, что внизу, и сделать снимок с лучшего ракурса, размышляя, сколько туристов так уже улетело вниз. Мы не самые безбашенные каскадеры: пару лет назад американец прошелся над пропастью по канатному тросу без страховки.
На ночевку был забронирован отель в соседнем городке, подивив в очередной раз своей чистотой и дешевизной, наличием вендинговых машин, кофеварками с приличным кофе и чайниками в номерах. Больше 20 долларов с человека мы за время поездки так и не отдали. Можно было поселиться и на территории национального парка. Там все есть: и с видами на каньон, ресторанчиками и магазинами. Но минимальные цены по 100 долларов с человека в планы трехнедельного путешествия не входили. На ужин мы отправились в мексиканскую едальню. Блюда на вид аппетитные, с кучей сыра и гуакамоле. А на вкус — совсем простые и скучные, порции внушительные — сразу все не одолеешь, поэтому часть моей порции еще долго каталась в багажнике машины.
Уезжали мы ближе к ночи по ледяным дорожкам в сторону заснеженной Юты в предвкушении увидеть другое чудо: долину Монументов и мифических навахо. Мы лишь немного соприкоснулись с громадным Каньоном, но надеемся, что в следующий раз мы вернемся сюда подготовленными: отведем на марсианские дебри побольше времени и совершим многодневный трек.
Текст и фотографии: Жанна Спейстек
Как обойти санкции? Как открыть международную карту Что нужно знать про банки Где теперь бронировать отели Где сейчас искать авиабилеты Как арендовать авто без карты
