Нагорный Карабах

Нагорный Карабах часто упоминался в новостях, когда я был еще ребенком. Тогда мне казалось, что это далекая, загадочная мусульманская страна где-то рядом с Афганистаном. Детское воображение рисовало бородатых мужчин с автоматами наперевес, идущими горными заснеженными тропами через перевалы, молчаливых стариков, раскуривающих трубки, и восточных женщин, укутанных с ног до головы в черные одеяния. Спустя двадцать лет я наконец попал в Нагорный Карабах и понял, насколько детские воспоминания отличаются от действительности.

Впервые за все время своего путешествия я решил найти попутчика на какое-то время. Я предпочитаю ездить в одиночку, и на это есть множество причин, одна из которых — постигать окружающий мир без посторонней болтовни. Не хочу сказать, что я интроверт и мне не нравятся люди (хотя иногда они бывают очень даже симпатичны и милы).

Те условия, которые дает тебе дорога, идеальны для работы над собой, своими страхами и комплексами, и грех терять такую возможность.

Причина, по которой я все же решил проделать определенный участок пути не один, заключалась в возможности попробовать научиться слышать другого человека, работать в команде. Для одиночек вроде меня такой опыт весьма полезен. Найти попутчиков в Интернете не составляет большого труда. Социальные сети заполнены тревел-группами, где начинающие или продолжающие путешественники хотят, чтобы им составили компанию в каком-нибудь направлении. В основном это уже набившие оскомину Крым и Грузия. Но иногда можно найти более интересные варианты, такие как Армения и Нагорный Карабах. Со Славой мы познакомились в Тбилиси, откуда решили вместе поехать в вышеуказанные места. Слава приехал автостопом в Грузию из Санкт-Петербурга, попутно совершив пятидневную прогулку в одиночку по Чернобылю, и впоследствии многому меня научил, за что ему большое человеческое спасибо.

В Нагорный Карабах мы ехали по трассе М-2, которая идет в Иран из Армении, и свернули после городка Горис. Нас подвозил военный, и на КПП нас никто не остановил. Как уже выяснилось позже в МИДе Карабаха, всех въезжающих туристов останавливают и объясняют, что нужно получить специальную карточку в столице Карабаха, городе Степанакерте, где вписывают ваши данные, время нахождения в республике, а также перечень мест, где вы можете находиться. Последний пункт и стал камнем преткновения в нашем общении с сотрудниками МИДа, но об этом чуть позже.

Первым городом на нашем пути стал Шуши. Место примечательно в первую очередь фабрикой по производству ковров. Здесь всё ткут вручную, и на изготовление одного ковра может уйти больше месяца. Сам город больше ничем не удивил. Пара музеев с предметами быта и огромный пустующий отель в центре города, непонятно для чего построенный. Вот, пожалуй, и все, что у меня сохранилось в памяти от посещения данного места.

С утра, приготовив завтрак на костре и собрав палатку, мы отправились в Степанакерт.

К слову, автостоп в Карабахе просто потрясающий — не стоишь на дороге и пяти минут.

Добравшись до Степанакерта всего на одной машине, мы первым делом отправились на местный рынок, где изучили цены, как и в Армении весьма недешевые, и познакомились с немцем путешественником, который и рассказал о загадочном городе Агдам, куда якобы никого из туристов не пускают. В правоте его слов мы смогли убедиться совсем скоро, а пока гуляли по базару, закупаясь продуктами и наслаждаясь жарким сентябрьским солнцем.

Прежде чем отправиться в Агдам, который находился в двадцати шести километрах от Степанакерта, мы со Славой решили прогуляться по центру, попутно заглядывая в миниатюрные музейчики и изучая историю Нагорного Карабаха. Несмотря на статус столицы, Степанакерт не изобилует множеством интересных мест, и выделить на него можно день или, максимум, два. Зато люди здесь очень гостеприимны! Это как раз тот случай, когда человек красит место. На базаре продавщица категорически не хотела брать с нас денег за картошку и уступила только тогда, когда за эти деньги мы предложили купить у нее виноград. Другая продавщица наложила нам вкуснейших домашних пончиков больше, чем мы хотели купить, и сказала, что в дороге лишним не будет.

И такое гостеприимство встречалось в Карабахе повсюду.

Загрузившись продуктами, мы покинули Степанакерт, когда солнце уже клонилось к закату. Увидеть Агдам, который находился в стороне от главной дороги, не получилось, так как уже стемнело, и водитель, подвозивший нас, предложил остановиться на ночь в Тегранакерте — огромном замке-музее, эффектно подсвечивающимся искусственными лампами и оттого хорошо видимый в глухой карабахской ночи. Вход на территорию музея платный, где-то около доллара, но сотрудник пропустил нас бесплатно. Более того, отдал нам территорию парка в полное распоряжение. Тегранакерт располагается совсем близко к азербайджанской границе, и ночью в палатке можно услышать глухие автоматные очереди и смех шакалов. А еще здесь заканчиваются горы и начинается так называемый Равнинный Карабах, более жаркий и пыльный. На следующий день после беглого осмотра музея, мы оставили рюкзаки на улице (которые позже заботливые сотрудники музея занесли в кладовку и закрыли на большой амбарный засов) и направились в сторону Агдама.

Этот город имеет два названия — азербайджанское Агдам и армянское Акна, но более известен в истории как Агдам. Некогда большой город с населением в пятьдесят тысяч человек, с развитой инфраструктурой и своим коньячным заводом, выпускавшим известный на весь Союз коньяк «Агдам», сегодня стал почти заброшенным. Обе стороны, участвующие в Карабахском конфликте, рассказывают свои версии событий тех дней. Азербайджанская сторона утверждает, что мирный город был обстрелян карабахскими армянами из артиллерии и установок «Град». Армянская же сторона парирует, что Агдам использовался азербайджанской стороной, как база, откуда шел обстрел Степанакерта, и нападение на город было лишь средством защиты. Если ввести в поисковик название «Агдам» и пройти по полученным ссылкам, то сразу станет ясно, кто писал данный материал. Обе стороны ведут непримиримую войну уже в информационном пространстве, не стесняясь в выражениях. Агдам стал памятником чего-то ужасного, что случилось в годы Карабахской войны и о чем все стараются поскорее забыть. Слова немца путешественника оказались верными: Агдам — больное место на теле Нагорного Карабаха, и местные власти тщательно его охраняют от незваных гостей с фотокамерами.

Когда высокие башни мечети (единственного полностью сохранившегося здания в Агдаме) уже были хорошо видны, возле нас остановилась белая «Нива», и двое сидевших в ней мужчин в гражданской форме, представившись сотрудниками полиции, попросили у нас паспорта. Мы отказались, руководствуясь тем, что они никак не представились и не показали свои документы. Последующий час прошел под монотонные требования предоставить паспорта и такие же монотонные отказы, разбавляемые изредка фразами, что вокруг Агдама до сих пор остались минные поля, и ходить здесь небезопасно.

Когда солнце поднялось в зенит, голоса стали громче, и разговор перешел в ожесточенный спор. После того, как сотрудники узнали, что мы не взяли карточки из МИДа, они вызвали патруль, и нас увезли в местный отдел полиции города Аскеран.

Начались вопросы, проверки фотокамер и другие малоприятные вещи. Однако, в защиту стражей правопорядка, скажу — все были вежливы и даже угостили чаем.

После допроса нас отправили в МИД Степанакерта, посадив на автобус и заплатив за проезд. В МИДе мы оказались уже под конец рабочего дня. Естественно, сотрудники были предупреждены о том, что мы хотели попасть в Агдам. Нам выписали пропуски, разрешив только посещение Степанакерта. Моему возмущению не было предела. Проехать столько километров автостопом, чтобы попасть под местные законы почти никем не признанной республики. Тут я очень пожалел, что не ознакомился с реальным положением дел в Карабахе заранее, но было уже поздно. Сотрудники без конца повторяли, что это ради нашей же безопасности, и ответственность за нас они брать не хотят. Закончилось все тем, что нам вписали еще одно место — поселок Ванк — и отпустили восвояси, строго-настрого запретив находиться где-то еще. Указ сей мы сразу же нарушили, отправившись в Тегранакерт за вещами. На улице уже стемнело, но автостоп был хороший. Машины останавливались часто, и водители предлагали кто пиво, а кто покурить.

На следующее утро нами были исследованы близлежащие достопримечательности и, попрощавшись с гостеприимными работниками музея, мы вышли на дорогу. Ехать решили на север вдоль границы с Азербайджаном и после города Мартакерт повернуть на запад к Ванку. До Ванка мы не добрались, так как после Мартакерта дорога перешла в проселочную, и машин там не было вообще. Вдоволь наигравшись в карты, мы все-таки застопили автомобиль и проехали пару километров, когда на улице уже начало темнеть. Доехав до маленького поселка, которого даже нет на моей карте, мы распрощались с водителем и сразу же познакомились с местным жителем Борисом Арсеновичем, который живет здесь всю свою жизнь. Борис Арсенович рассказал о своей жизни в поселке, посетовал на строящийся вблизи завод, который будет заниматься переработкой золота, и упомянул, что земля карабахская богата этим металлом. После этого он пригласил нас к себе домой, налил по рюмке тутовки — местной самогонки, изготовляемой из тутового дерева, а потом разрешил переночевать в своем саду под теми самыми «самогонными» деревьями. На следующий день мы добрались-таки до Ванка, где нас уже встречал дежурный патруль, который сообщил МИДу, что путешественники приехали.

Село Ванк известно в первую очередь действующим монастырем Армянской Апостольской Церкви Гандзасар, коих на сегодняшний день насчитывается только пять, и совершенно безвкуснейшими по архитектуре гостиницами, магазинами и сувенирными лавками, построенными за счет мецената Левона Айрапетяна, бюст которого можно встретить возле гостиницы «Титаник». Во всем остальном это обычное село с маленькими домиками и своим неторопливым ритмом жизни. Ставить палатку мы решили в самом, на мой взгляд, экстравагантном месте в поселке — на сцене, задним фоном которой служил забор из автомобильных номеров, а места для зрителей отделяла небольшая река с мостом из декоративных автомобильных колес.

Здесь были розетки и бесплатный вай-фай, пароль от которого нам дали охранники из гостиницы, и который назывался Levonangel, в честь сами знаете кого. Еще при желании на сцене можно было включить разноцветную мигающую подсветку, что мы с восторгом и сделали, но, увидев испуганные лица охранников на другом берегу речки, поспешно выключили. Последующий час прошел на просторах бесплатного Интернета. В Нагорно-Карабахской Республике лишь одна сотовая связь – «Карабах Телеком» — и, как любой монополист, она безумно дорогая. Из цепких социальных сетей нас вырвал подошедший охранник, торжественно объявивший, что нас желает видеть шеф. Уже мысленно приготовившись собирать пожитки и искать другое место для ночевки, мы направились в кабинет директора гостиничного комплекса и к своему удивлению услышали предложение остаться переночевать в «Титанике» совершенно бесплатно. Мы отказались, так как и на сцене было достаточно комфортно, попросив лишь принять душ, на что и получили положительный ответ.

Первую  половину следующего дня мы провели за обновлением мобильных приложений и составлением дальнейшего маршрута. Выезжать из Нагорного Карабаха было решено не через Степанакерт, до которого было двадцать семь километров, а через другую дорогу, идущую через Дадеванк, попутно заехав на горячие источники. Что говорить на КПП при выезде, где нужно оставить карточки, мы не придумали и решили, что обратно возвращать в Степанакерт нас точно никто не будет. С этими мыслями мы вышли на дорогу и через пять минут уже ехали в сторону развилки, где две дороги расходились в разные стороны — одна в Степанакерт, а другая в сторону Дадеванка.

Водитель стал расспрашивать нас, откуда мы, как нас зовут и куда мы едем. Услышав ответ, он сказал, что является сотрудником полиции, и ехать в Дадеванк нам нельзя. Оказывается, вся полиция была предупреждена о двух путешественниках и нещадно бдила, чтобы мы не свернули в «неправильном» направлении. Полицейский в гражданском, коих на нашем пути уже было несметное количество, высадил нас возле развилки, а сам остался сидеть в машине и наблюдать за нашими действиями. Естественно, мы его ослушались, как и любого в гражданской форме без удостоверения, и стали стопить машины в сторону Дадеванка.

Дальше события стали развиваться стремительно. К первой же остановившейся машине подлетел наш полицейский в гражданском и запретил ей нас брать. После последующих ругательств и выяснений отношений, мы отправились пешком, а полицейский не спеша поехал за нами. Ситуация становилась все более абсурдной. Желая ее усугубить, мы резко свернули в лес и под моросящим дождем двинулись по зарослям вдоль трассы.

Останавливать машины в такой ситуации было занятием бессмысленным — мы не знали, кто может сидеть за рулем: очередной полицейский в гражданском или обычный человек. Через три километра лес неожиданно закончился, и пришлось выйти на небольшую поляну, где нас поджидали полицейские, следователи и уже знакомые лица сотрудников МИДа. Честно говоря, я порядком устал от бессмысленных разговоров и нравоучений о том, что так делать нехорошо, и просто хотел побыстрее убраться отсюда. Так и произошло. Меня и Славу посадили в разные машины и повезли той же дорогой, по которой мы приехали, на границу с Арменией.

Ехали долго и по пути разговорились. Я извинился перед сотрудниками МИДа за то, что им пришлось субботний вечер провести со мной, а не со своими семьями, они же купили мне булочку и колу. Через три часа мы уже были на КПП, где нам сразу же поймали автомобиль до армянского города Сисиана. Я никогда не просил полицейских стопить мне машину, так как считаю, что это дело добровольное, и принуждать водителя подвозить несимпатичного ему человека, неправильно. Но водитель был сам военным и с радостью согласился нас подвезти, тем более, по довольным лицам всех сотрудников полиции и МИДа, я понял, что они хотели вывезти нас как можно дальше — настолько, насколько это получится. Не став им препятствовать, мы сели в машину, и теплая армянская ночь окутала все вокруг.

Напоследок я спросил шутя, внесут ли нас в черный список, на что мне ответили, что на первый раз прощают, но скучать по нам точно не будут.

Текст и фотографии: Дидар Кушаманов