Острова на Руси издревле считались местами с особой энергетикой, «краем Земли». Отрезанные от материка, они привлекали монахов, отшельников, святых людей. И часто сами становились священными. Не так-то просто добраться на остров – а только: приложив усилие, только если действительно нужно. В России есть множество островов, куда съезжаются православные паломники; есть также острова со следами языческой веры: каменными лабиринтами-спиралями. По поверью, душа, попав в такой лабиринт, уже не сможет найти дорогу обратно, в мир живых. Но остров Ольхон, выдающийся из вод Байкала, считается одновременно как шаманской, так и буддистской святыней.
Место силы
Ольхон – место, где явственно понимаешь, даже проживаешь, смысл выражения «место силы». Стоит лишь неаккуратно повести себя, пошутить о местных верованиях или божествах, как тут же последует ответ: в глазах потемнеет, в голове зашумит. И пока ты потихоньку нашептываешь извинения местным духам, невидимый стальной обруч, сковавший голову, ослабевает. Ходят тут и сказания о Белом Старце. Бывало, уйдет турист в тайгу, что на восточной стороне, за дровами, а возвращается лишь через два-три дня, а то и через неделю. А думает, что заплутал всего на несколько часов. В таких случаях говорят: «Белый Старец водит».
Как любое место силы, остров может «почистить» на физическом плане. Синева Байкала вымывает старые стереотипы, чтобы вложить в нас новое, чистое знание. Какое? – Сказать сложно, поезжайте и прочувствуйте сами. Или, может быть, пробудить древнее знание, живущее в нас, но сокрытое, запертое. Сидя на самой северной точке острова, мысе Хабой — узком, вытянутом хребте меж двух водяных гладей, который больше напоминает взлетно-посадочную полосу для инопланетных кораблей, — я почувствовала себя древней, доисторической, умеющей летать. Сидя там, на самом краю, за алтарем, увешанным хадагами — молитвенными цветными лентами, — оставляя позади китайских туристов и свои собственные тревоги, я перенеслась в дописьменные времена, когда люди думали в разы меньше, а знали в разы больше.
В средней же части острова находится одна из девяти святынь Азии — мыс Бурхан, выступающий в Малое море беломраморной Шаман-скалой. По преданию, здесь поселился старший и самый могущественный сын бога-громовержца Тенгри – Великий Шаман, прародитель всех бурятских шаманов. Священный трепет перед этим местом передался и до наших дней: туристам, а особенно женщинам, запрещено заходить в пещеру, скрытую в скале. Считается, что таким образом женщин оберегают от возможных осложнений во время родов.
Однако известный русский географ, геолог и исследователь Владимир Афанасьевич Обручев в своей книге «Мои путешествия по Сибири» вот так незатейливо, мимоходом, без тени священного трепета описал свой визит на Ольхон и, в частности, к Шаман-камню: «Этот остров гористый, длинный и узкий; на запад к Малому морю он спускается более полого и представляет среди редкого леса много прогалин, тогда как на восток к Байкалу он обрывается круто и покрыт густым лесом. По прогалинам разбросаны бурятские поселки — небольшие улусы и отдельные юрты; небольшое население острова занято скотоводством и рыболовством. На западном берегу я посетил Шаманскую пещеру в белом мраморе скалистого мыса. В небольшом гроте стояли грубо вырезанные из дерева изображения каких-то божеств, а перед ними лежала кучка бараньих костей — лопаток с надписями. В кучку были воткнуты палочки с флажками, вернее тряпками. Хотя большинство бурят Южной Сибири были ламаистами-буддистами, но наряду с буддизмом сохранился у части их кое-где шаманизм». Интересно посмотреть на непознанное глазами ученого и увидеть лишь косточки и тряпки. Лишь манипуляцию с предметами материальными – без какого-либо духовного содержания. И вот он – вечный спор теолога и ученого, вечный вопрос: существует ли то, что не видно глазу?
Пространство пустоты
Ольхон – это огромные пространства пустоты. Бескрайней голубой пустоты. Сюда стоит периодически приезжать жителям мегаполисов – чтобы попросту поглядеть на горизонт. На бирюзовый горизонт водной глади. Или желтый горизонт дюн. Или на зеленый горизонт холмов, который сменяется таким же точно горизонтом за ним. А уазик, перевозящий туристов, делает беспрестанное движение вверх-вниз по этим холмам, цепляясь колесами за тонкие красные нити грунтовок. И будто конца и края этим холмам нет.
Сюда стоит приехать, чтобы просто побродить вдоль линии берега. От пыльного районного центра Хужир пройтись по побережью до деревеньки Харанцы. Идти вдоль походных бань, высунувших свои языки-лесенки в воды озера, вдоль нанизанных на веревку, сверкающих на солнце рыбешек, вдоль кромки сосен – по шишкам и иголкам. И выйти в нее – в пустоту. А она…звучит. Поет тонким металлическим чистым голосом. Это ложки, привязанные чьей-то заботливой рукой к сосне, наигрывают песни ветра.
А что еще звучит в этой пустоте, кроме главного ее солиста – тишины? Только ветер, заставляющий раскрыть руки ему навстречу, и твои собственные шаги: под ногами гулко трескаются сухие кристаллы ягеля. Довериться ветру и собственным ногам, закрыть глаза и брести по этой земле, где ничего не происходило веками и не будет происходить еще столько же. Поднять невидимый полог пространства и ощутить себя учеником дона Хуана, отправившимся в поход за силой. Начинаешь чувствовать, как точка сборки смещается из привычного места: куда-то во вне, в эту пустоту – где она? и где я? Наверное, именно так люди бродят по тайге на протяжении нескольких дней. «Белый Старец водит»…
Присесть отдохнуть на огромный валун и оценить многозначность выложенной из камней надписи «NIRVANA». А через пару «зеленых горизонтов» увидеть внизу, почти на самом уступе огромную каменную спираль и деревья, охраняющие ее своими страшными, голыми, изогнутыми ветвями. Дойти до поселка Харанцы и спуститься к морю. Перейти его – а почему бы и нет? – по узкой каменной косе, почти по пояс в ледяной байкальской воде, и понаблюдать за птичьим базаром на маленьком безымянном островке, что чуть в стороне от острова Харанцы.
Да, кто-то приезжает на Ольхон за омулем, буузами (или позами, бурятскими «пельменями»), экскурсиями, рыбалкой и даже пляжным отдыхом. Кто-то — чтобы отправиться на мыс Любви и вложить в одну из расщелин монетку – так загадывают пол будущего ребенка. Кто-то приезжает попылить на квадроциклах или мотоциклах-внедорожниках. А вы попробуйте снарядиться туда не праздно, но празднично: за силой. Вобрать в себя безмолвие, наполниться закатом и запахом чабреца.
Как добраться: маршруткой от Иркутского автовокзала до поселка Хужир (стоимость билета от 500 рублей). Или на машине, расписание паромов можно посмотреть здесь. Навигация: с 15 мая по 15 декабря.
Где жить: в поселке Хужир множество гостевых домиков (стоимость – от 500 рублей за комнату). Есть палаточный лагерь за Шаман-горой. Лучше ставить палатку подальше, в лесу, а не непосредственно на пляже — там есть туалеты, а также дрова для костра.
Текст и фотографии: Евгения Ланцова
Ответы на все вопросы: 💳Как теперь платить заграницей? 🏨Где бронировать отели за рубли? ✈️Где искть авиабилеты? 🚘Как арендовать авто без карты? 💰Выше, чем на сайте банков: вклад под 26%
Белка в телеграм: ❤️Главный канал 🔥Горящие туры 🛳️Круизы 💵Деньги и банки 📲Мобильное приложение: iOS|Android
